1. Полковнику никто не пишет.

      Все началось как обычно с покупки дешевых авиабилетов. В январе 2015 г. Air France провели беспрецедентную акцию по продаже авиабилетов в Центральную Америку менее чем за 600$. Нам приглянулась Панама, как наиболее дешевая и подходящая по срокам. Путем нехитрых изысканий в интернете мы сразу же выяснили, что там есть прекрасные сплавные участки, небольшое, но отзывчивое каяк-комьюнити, обещавшее всяческую поддержку, а также надежный туропреатор , организующий каяк-туры и предоставляющий аренду лодок. Все в один голос подтвердили, что идеальный сплавной сезон для местных рек в октябре-ноябре, в период дождей, и потому мы, недолго думая, купили билеты с 18.10 по 03.11.

       Компаньонов нашлось достаточно – Вера с Кириллом, Колян с Сашей, Ленечка и Михаил Валентиныч.
       Когда до поездки осталась пара месяцев, я взялась за работу и принялась организовывать детали. Однако, к удивлению обнаружила, что такой простой и чудесный в мечтах план, на деле разваливается на глазах. Туроператор неожиданно закрыл направление whitewater-каякинга, перестав отвечать на письма. Заспамив их вконец, я в итоге получила сообщение-отповедь, в котором говорилось, что в регионе негде плавать из-за строительства плотин и отсутствия дождей, они больше не проводят каяк-туры и лодки нам не дадут. Как минимум в части «отсутствия дождей» это было явной неправдой. Попытки найти в аренду лодки в достаточном количестве  в другом месте тоже не привели к успеху. А местные «друзья», как оказалось, плавают исключительно класс 2-3 возле Панама-сити и никакой информации по нормальным рекам предоставить не могут.
       Я писала десятки писем в день на английском и испанском, во все возможные конторы, но кроме рафтинга класс 3 никто ничего нам не мог предложить, а большая часть писем и вовсе оставалась без ответа!

       Когда до отъезда осталось 2 недели, мы окончательно разочаровались в Панаме, и поняли, что концепцию нужно менять. Самым логичным был переезд в знакомую нам Коста-Рику, где ни с водой, ни с арендой лодок проблем не должно было быть в принципе.
       Я связалась с рекомендованным Антохой Свешниковым Тревесом из Selwawhitewater и почти без проблем договорилась об аренде необходимых нам каяков. Самым узким местом нашего плана оставался, собственно, переезд в Коста-Рику ночным автобусом, билеты на который невозможно было купить онлайн (не то, чтобы совсем нельзя - есть несколько контор-посредников, предлагающих сделать это по цене в 2-2,5 раза выше себестоимости), т.е. к моменту нашего приезда их просто могло не оказаться. За 3 дня до отъезда служба поддержи TicaBus в чате уверила меня, что билетов на наш автобус целых 23 штуки, прямой рейс Панама - Сан-Хосе имелся еще у Expresso Panama, так что мы очень надеялись, что нам удастся уехать всем вместе. На крайний случай, были изучены способы добраться с пересадками, через Давид или Пасо Каноас. И вот, настал решающий день…

2. Мир боли и эксплуатации (mundo de dolor y expluatacion)

       Ранним утром мы встретились в аэропорту, обменялись ценами на Яндекс-такси, зарегистрировались и устремились в зону контроля. Парни были настроены по-боевому и дружно звенели при проходе через рамки. На что Сергуня предположил, что это стальные яйца :)
       Боевой настрой не покинул нас и в дьюти-фри, где незамедлительно была куплена бутылка портвейна (привет, Алекс) и распита, несмотря на ранний час. В качестве закуски использовался шоколадный батончик, остатки которого я не находила в себе сил употребить всю оставшуюся поездку, т.к. из-за жары он приобрел весьма неаппетитный вид, зато отлично пришелся по вкусу муравьям. Собственно, путешествие батончика закончилось как раз после того, как я обнаружила у себя в рюкзаке мини-муравейник. Но это я забегаю вперед, пока что муравьи (точнее Человек-муравей) беспокоили нас исключительно с экранов вмонтированных во впередистоящее кресло мониторов. Да собственная пятая точка никак не желала примириться с реальностью 10-часового трансатлантического перелета…

       На даже самые ужасные часы имеют свойство заканчиваться, и наш самолет заложил вираж над Панама-сити, а мы в восхищении прильнули к иллюминаторам, рассматривая длинную очередь кораблей на заходе в Канал и сияющие в закатном солнце небоскребы города. С трудом справившись с квестом по постановке штампов в паспорт, заполнению деклараций и получению багажа, мы оказались в жарких и влажных объятиях панамской ночи, затем – в прохладном микроавтобусе, наполненном звуками зажигательного латино, и еще через некоторое время - в гулком и душном здании Albrook Bus Terminal, откуда отправлялся вожделенный автобус в Коста-Рику.

       В кассе TicaBus нас ждали 2 новости, как водится, хорошая и плохая: 1 - билеты на ночной рейс были, 2- их было только 7 штук :). В кассе ExpressoPanama отсутствовал кассир. Пока мы рвали на себе волосы и тупили, закончились еще 2 билета, после чего мы решили взять обратные билеты на всех, и "туда" 4 на нашу ячейку (мы с Сергуней, Леня и Валентиныч). Все равно было ясно, что придется разделяться. Когда вернулся кассир ExpressoPanama, выяснилось, что там билетов было сколько угодно, практически пустой автобус - и оставшиеся 4 билета были куплены без проблем. Стоимость у обоих компаний одинаковая - 40$ в один конец.
       В итоге наши пары уехали на час раньше, а мы мариновались в зале ожидания терминала до 12 ночи. Жизнь здесь была суровая и дорогая – все, включая туалет, стоило денег (кстати, о туалете. Если вы думаете, что нанотехнологии – это миф, попробуйте панамскую туалетную бумагу :))
       Автоматы с напитками не давали сдачи, поэтому, чтобы что-то приобрести, сперва нужно было сходить в специальную кассу, разменять долларовые бумажки на соответствующий набор монеток, чтобы получилось без сдачи, затем опять вернуться в автомат… Ну а служащие терминала проходили практику не иначе как в Гуантанамо – спать в залах не разрешалось, и как только пассажир начинал задремывать, его зверским образом будили! Казалось, наши одеревеневшие за все бесконечные часы перелетов и ожиданий зады превратились в сплошную болевую точку, а мысль о еще предстоящих 16-ти часах в автобусе вызывала ужас.

       Каково же было мое удивление, когда усевшись, наконец, в автобусное кресло, я нашла его удобным! Мягким! А подголовник, вопреки обыкновению, не мешал, а действительно играл роль подушки! Не говоря уже о том, что можно было откинуть спинку до полулежачего состояния. Да, друзья мои, теперь я совершенно уверена, что в самолетостроении присутствует заговор спецслужб, испытывающих на пассажирах новейшие методики своих зверских пыток. Хорошо, что до автобусов они пока не добрались. Единственным, пожалуй, неудобством был адский кондиционер, дующий прямо в ухо, и сифонящий по ногам. Но я быстренько надела носки, флиску, замоталась в пледик и моментально потеряла связь с реальностью, очнувшись уже на границе вместе с рассветом…

       Пропускной пункт Панама-Коста-Рика расположен в деревушке с ласкающим ухо каякера названием Paso Canoas. Однако, боюсь, что подвиги одноруких рыцарей бурной воды вряд ли были увековечены данным топонимом, ибо слово canoa в испанском означает отнюдь не только лодку, но и водосток, и, что наиболее вероятно в нашем контексте, кормушку для скота :)
       Сама деревушка любопытна в первую очередь своим устройством, т.к. все лавки на главной ее улице имеют двойной выход, как в панамскую, так и в костариканскую сторону, что позволяет местному населению обходиться без пограничных формальностей, дурацких штампов и утомительных процедур досмотра – зашел в магазин в одной стране – вышел в другой.
       Нам же, увы, предстояло насладиться полной версией ритуала, включая стояние в очередях, заполнение непонятных бумажек, обнюхивание собаками и пристрастный досмотр вещей на специальных каменных столах. Таможенник, осуществлявший этот досмотр, был настоящим фетишистом, было видно, что перекладывание чужих труселей под палящим солнцем буквально доставляет ему наслаждение.
       Не могу не рассказать о шикарном панамском бизнесе с марками – во время стояния в очереди на паспортный контроль к вам подходит человек, просит показать паспорт, ловко наклеивает на одну из страничек какую-то марочку, а затем требует за это доллар. Хотя наличие марочек никто нигде потом не проверяет и назначение их совершенно неясно, все безропотно платят. По-моему отличный бизнес-проект, определенно, стоит попробовать эту схему в ближайшей европейской поездке. Думаю, пока стоишь в очереди на какой-нибудь польской границе, можно легко продать марочек на пару ящиков пивка :)
       Ну, а лейтмотивом всего вышеупомянутого действа, стал огромный плакат социальной рекламы против детской и подростковой проституции. На нем изображалась пачка долларовых купюр, и крупная надпись призывала отказываться от предложения подобной работы, ведущей в мир боли и эксплуатации. Разумеется, мы еще долго упражнялись в остроумии на тему боли, эксплуатации и перспектив трудоустройства :)

       Остаток пути прошел без приключений. Сделав небольшую остановку на обед на побережье, наш автобус неспешно двигался по направлению к столице, а мы продолжали пребывать в полудремотном состоянии. Очутившись в Сан-Хосе около 3-х часов дня и получив багаж, мы бодрым шагом, сверяясь с распечаткой скриншота гугль-карты, выдвинулись по направлению к рент-э-кару, где предусмотрительный Сергуня заранее забронировал для нас через economycarrentals небольшой внедорожник Daihatsu. Это было очень правильно, забегая вперед, скажу, что второй ячейке, не озаботившейся заказом автомобиля заранее, точно такая же машина обошлась на 250 баксов дороже.  Среди прочих достоинств выбранного Сергуней Toyota-rent-a-car,  было крайне удачное расположение в 5 минутах ходьбы от терминала TicaBus и отличный бесплатный кофе.

       Петляя в лабиринтах односторонних улиц Сан-Хосе и продираясь через пробки, в конце концов, мы вырвались на свободу, и в ночи (темнело уже в 17:00) дорулили до  городка La Virgen – одного из центров средоточия местной каяк-активности, где нас должны были поджидать заказанные лодки.

       В темноте было трудно что-то узнать, два раза проехав туда-сюда через город, мы с Сергуней с большим трудом нашли Ранчо Леона – райское местечко, а котором мы жили 10 лет назад, в прошлую поездку. Мне помнился чудесный сад, с цветами и банановыми пальмами, где сидя в маленьком бассейне, мы наблюдали, как вокруг порхают колибри и вдыхали экзотические ароматы… Шум ласково струящейся внизу Сарапики, стрекот цикад, уютные комнаты с витражами, сквозь которые по утрам просачивались разноцветные лучи, наполняя пространство магическим свечением, чистые ванные с белыми полотенцами и композициями из свечей, ракушек и камушков…
       На стук нам открыл заспанный мужик, с большим трудом уяснивший, что мы хотим переночевать, после чего все-таки пустивший нас внутрь. На ранчо царили разруха и запустение. При входе была сложена груда какой-то старой ломаной мебели, повсюду лежала пыль. Стол, за которым мы так любили когда-то проводить вечера, был застелен газетами и на них сушились како-бобы, бассейн зиял пустотой. Хозяин полчаса пытался подобрать ключи от комнат, в которые, судя по всему, никто не заглядывал уже пару лет. В нашей жили летучая мышь и таракан величиной с ладонь.
       Из кухни вышла такая же заспанная женщина в ночной рубашке, которую хозяин представил как супругу, и объявила нам цену за ночь в 20 баксов с человека! От такой наглости мы даже онемели, но принужденные пониманием того, что сегодня вряд ли найдем уже что-то лучше, сторговались до 10.
       Пока хозяева приводили наши комнаты в божеский вид, мы съездили в город, поужинали и прикупили в супермаркете бутылочку рома Centenario. Этот прекрасный напиток потихоньку примирил меня с утратой личного рая, картинка которого так отчетливо отпечаталась в моей памяти. И хотя я по-прежнему чувствовала себя отпрыском семейства Буэндиа, вернувшимся в Макондо на закате его существования, грусть моя утратила горечь и приобрела скорее философский характер.
       Ночь была беспокойной – какофония обычных тропических звуков – кваканье лягушек, стрекот насекомых и гулкое уханьем ночных птиц то и дело прерывалось ревом фур, мчащихся по опустевшей дороге через город, воем и лаем хозяйской собаки-бульдожки, сиротливо сидящей на цепи в бывшем саду, да инфернальным клекотом индюков, содержащихся в большом сарае там же. Но утренний свет, как и 10 лет назад пробрался сквозь сохранившийся витраж, рассыпав разноцветные лучи по всей комнате, и пробудившись, мы отправились навстречу новому дню и поджидающим нас приключениям.

3. Немного том, как сломать 3 весла 6 раз.

       Начну эту главу с некролога.
       Мое дорогое синее весло!
Судьба свела нас 8 лет назад, и с тех пор ты служило мне верой и правдой, ни разу не подведя! Ты не покинуло меня в недрах португальского сифона, ты делило со мной восторг океанского серфинга и ужасы колумбийского паводка. Мы прыгали вместе корсиканские водопады и мерзли в ледяных водах Норвегии, отбивались от пиявок на Шри-Ланке и проныривали бочки в Малайзии… Я много раз упускала тебя, но ты неизменно возвращалось.
Десятки стран, сотни километров рек пройдены нами вместе.
Я рада, что твой путь закончен в теплых водах этого райского уголка, Мекки каякинга.
Одна твоя половинка навсегда останется в чаше прекрасного водопада, вторая возможно уже достигла вод Тихого Океана, а быть может все еще продолжает путешествие по одной из самых красивых рек.
Покойся с миром!
Я никогда тебя не забуду.

       А теперь, друзья мои, я немного отступлю от общего стиля данного повествования «mocos de color rosa» и коротенько расскажу вам о сплаве в регионе La Virgen в сезон дождей.
       Начнем с того, что «сезон дождей» вовсе не подразумевает маркесовского беспросветного бедствия, когда все вокруг покрывается плесенью, жизнь останавливается, а у местного населения начинают расти в желудках водоросли. Вовсе нет. Жизнь продолжает бить ключом, атмосфера далека от уныния. Дождь может лить стеной, но это происходит не непрерывно, а, как правило, во второй половине дня. Так что с утра вам вполне может посчастливиться насладиться голубым небом с ярким солнышком, а если повезет, хорошая погода может продержаться целые сутки!
       Тем не менее, вода в реках колеблется от высокой до очень высокой или даже паводковой и имеет соответствующий цвет. Характер тропических рек (это относится не только к Коста-Рике, но ко многим тропическим странам) таков, что ярко выраженные, локальные пороги, пробитые в коренном русле, встречаются здесь крайне редко. Большая часть порогов представляет собой круто падающие горки на поворотах реки, их постоянно перемывает, часто имеется несколько проток. Благодаря этому участки остаются проходимы даже при подъеме воды в несколько раз, однако сложность тоже может изменяться кардинально. Там, где в малую воду была простая шивера, в большую образуется месиво из валов и бочек, в узких местах, где вода собирается в единое русло, вы ощутите классический паводковый характер реки – быстротекущие, или отсутствующие улова, перепады высот на границе струй, свал воды в центр и прочие радости. Отправляясь плавать в сезон дождей, выкиньте из головы мечты о голубой прозрачной водичке и рекреационном сплаве, только хардкор!!!

       Итак, основная река региона La Virgen – Sarapiqui (Сарапики), про которую 10 лет назад я самонадеянно написала «четверкой тут даже не пахнет» в нормальную воду, как оказалась, вполне себе пахнет, в смысле – бурлит и в верхнем течении вполне может потянуть на эту самую четверку. Для скептиков еще раз подчеркну, что принцип «просто добавь воды» актуален тут, как нигде.
Старт секции: на правом берегу С 10.320749;З 84.174030
Финиш секции: на правом берегу С 10.388426;З 84.138100

       Нижняя часть начинается сразу за финишем верхней, в хорошую большую воду представляет собой отличный фановый плэйран класса 3-3+, с валами, бочками и прижимами. Мы катали его по 3-4 раза, и я была крайне удивлена, как едва заметная на глаз разница в уровне воды, буквально пара сантиметров, кардинально меняет характер участка. Все то же самое – «просто добавь воды». Мы плавали этот участок до отельчика, в котором жили.
Старт секции: на правом берегу С 10.388426;З 84.138100
Финиш секции: левый берег С 10.449708,З 84.083356 или чуть раньше, на левом берегу у автомобильного моста С 10.447084,З 84.094955

       Орфографический правый приток Сарапики – Rio Volcano – оказался практически независим от дождей, т.к. зарегулирован плотиной. Поймать на нем большую воду нам не удалось, в нашу сложность соответствовала 3-4, все едется сходу. Жалко, что участок короткий, река впадает в Сарапики в первой четверти верхнего участка.
Старт секции: на низком мосту С 10.31248; З 84.16903
Финиш секции: проще доплыть до финиша верхней секции Сарапики С 10.388426;З 84.138100

       Среди местных популярен вариант прохождения Вулкано от старта до автомоста дороги идущей от стартового моста верхней секции Сарапики по правому берегу вниз по течению и далее возврат по ней (около двух километров) на старт верхней секции Сарапики - так, с минимальными перегонами, получается за один раз проехать самое интересное на обоих участках.

       Также нас ждала неудача с водой на Rio Puerto Viejo – она зарегулирована плотиной аналогичным образом, поймать воду практически нереально, т.к. регулярного графика сброса тут нет. Для прохождения необходимо пара-тройка дней затяжных дождей. В нашу воду это было невозможно. Очень жаль, т.к. река невероятно красива, нехарактерна для данной местности и, по крайней мере в точке старта, протекает в каньоне.
       Зато на Rio Susio (местные еще называют ее Чирипо) мы схватили практически передоз. Воды у нас было раза в 3 больше, чем 10 лет назад, и для меня это была сложность за гранью комфорта. Я давно так не уставала во время сплава, да и для большинства участников он прошел в стиле «борьба за жизнь», единодушно оцененный нами на твердые 4+
Старт секции: на правом берегу, чуть выше моста 32 дороги С 10.14731;З 83.94684
Финиш секции: на правом берегу, под мостом 4 дороги С 10.21316;З 83.89966

       Последний заслуживающий упоминания whitewater-объект региона – восьмиметровый водопад Poza Azul (C 10.371379;З 84.140832) тоже изрядно изменился и прибавил мощи в высокую воду. Хотя заход остался примитивным, а подушка под водопадом стала только больше, прыжок получился намного жестче, мы все перевернулись внизу, я и Сергуня сломали весла, а Валентиныч не сломал только потому, что догадался вовремя свое выбросить, и в результате был вынужден заплыть… Выше по реке расположен слайд, но мы не пошли - название не понравилось, нам весел хватило:)

       Ну а теперь вернемся к нашим э… друзьям :) Расставшись в Панама-Сити, мы напрочь утратили с ними связь, т.к. выяснилось, что МТС не работает ни в Панаме, ни в Коста-Рике. Вообще. Гудлайн, правда, работал без нареканий. Восстановить контакт удалось только благодаря Валентинычу, у которого оказался рабочий номер Кирилла. А друзья, между тем, тоже не теряли времени, арендовали в Сан-Хосе абсолютно аналогичную машину и также благополучно прибыли в La Virgen. Правда, с дешевым жильем им не повезло, ну да в отпуске можно разок себя побаловать, правда? Встретились мы следующим утром, уде непосредственно на базе Selwawhitewater.

       Тревис нас ждал, и все заказанные лодки тоже. Не могу сказать, что они были в очень хорошем состоянии – местами побитые и заваренные, но все же на них можно было плавать.
       В итоге я взяла себе Номад 8,1, Кирилл с Коляном – большие Номады 8,6, Леня – адского уродца Jackson Zen 75, Сергуня – большой Ремикс (Номады кончились), а Валентиныч, отличающийся тягой к странным лодкам – Джексон Карму. Цена вопроса составляла 25$/день – не слишком дешево, но и не слишком дорого.

       Кирилл с Коляном заплатили за 5 дней, а мы решили не мелочиться, и взяли на 10. При этом цена с человека, по расчетам Тревиса, у нас получилась одинаковая, и если бы не любопытная Вера, отправившаяся выяснять, в чем дело, и почему у них «так дорого», мы, возможно, сэкономили бы целых 500 баксов :) Но Тревис вовремя заметил ошибку, а потерю этих 500 баксов мы еще долго припоминали Вере по любому поводу :)
       Что касается весел, то их мы везли с собой. Поскольку для провоза самолетом подходили только разборные модели, каждый извратился, как мог. У Валентиныча был пижонский Вернер из 4-х частей, Кирилл взял Тиварп, Колян – ТНП, а мы с Сергуней и Леня самостоятельно изготовили разборные на 3 части модели посредством вставок, распилив свои старые робсоновские весла. Впрочем, один Тиварп в качестве запаски мы тоже, по счастью, захватили. Как оказалось, идея с распилом Робсона была крайне неудачной, т.к. они имеют шовные трубки. После распила шафт неизбежно начинает трескаться вдоль. Это подтвердилось на всех трех веслах.
       Первым сломал свое Леня, в первый день, просто на гребке, на гладкой воде. Сломанная лопата мгновенно утонула. Мы с Сергуней синхронно сломали свои при прыжке с водопада на другой день. Лопаты также безвозвратно канули в чаше. Из оставшихся частей Сергуня ежедневно пытался склеить хоть что-то посредством купленного в ближайшей лавке поксипола, но это «что-то» с завидной регулярностью продолжало трескаться и ломаться, пока одна из лопат не уплыла с концами на Нижней Пакуаре :) На этом эксперимент был признан завершенным и окончательно неудачным. Друзья! Если вам в голову придет идея самостоятельно изготовить разборную запаску, не пилите робсоновские весла! Они для этого не предназначены! Проверено на себе.

       Обзаведясь снаряжением, мы тут же поехали тестировать его на плэйране Сарапики. В компанию нам Тревис выделил двух пареньков, задачей которых было во-первых оценить наш уровень (ясное дело, топить свои лодки Тревису совсем не хотелось), а во-вторых ненавязчиво подвести нас к мысли о полезности и необходимости гида. Один из пареньков был со своей девушкой - обалденной мулаткой, которая представилась инструктором по йоге из США. Валентиныч моментально на нее запал и очень прямолинейно подкатил с фразой «Это прекрасно! Моя гелфренд тоже инструктор по йоге!». Но герла на йогу почему-то не клюнула (возможно, потому, что друзья начали неприлично ржать). Ну а мы в свою очередь не клюнули на гидов и простились с ними сразу по окончании сплавного дня.
       Для жилья нами, по совету Тревиса, был выбран хостел «Islas del Rio», находящийся как раз на финише плэйрана. Отличное, "живое" место – чистые уютные комнаты, кухня, гамаки, удобные столы, место для хранения лодок и шмурдяка, красивая территория с цветочками, мандариновыми деревьями и банановыми пальмами, а самое главное – волшебный вид на реку.

       Мы сняли общий номер на четверых по десятке с человека (регулярная цена 12), наши пары предпочли комфорт и уединение, поэтому переплачивали по пятнашке(регулярная цена 35/номер). Торговаться тут полезно:)
       Ресторан в нашем хостеле не работал (не сезон) и ужинать мы ходили в ресторанчик (С 10.450807,З 84.081386) в двух шагах, где можно было заказать как дорогущее блюдо с морепродуктами, так и бюджетнейшую курицу-гриль или тарелку риса с креветками за 2,5 тугрика. А суп и вовсе был выше всяких похвал. Пиво покупали литровыми бутылками в лавке напротив, так получалось в 2,5 раза дешевле:) С бутылками в Коста-Рике вообще-то какая-то анархия – их стоимость включают в цену или просят при покупке пустую бутылку на обмен. При этом цена не фиксированная, и отличается в разных магазинах, поэтому обменять пустую бутылку непосредственно на деньги можно только там, где ты ее покупал и при наличии чека. В общем, у нас в багажнике почти всегда имелась тара на обмен, позвякивающая на кочках и действующая на нервы.
       Обедали традиционно фруктами, здесь они очень дешевы. Ананасы, папайя (обязательно полить соком лайма), манго и волосатые рамбутаны (их тут называют мамоны), которые мы пожирали килограммами. С подачи Валентиныча мы также пристрастились к авокадо, которые отлично сочетались с местным овощным соусом.
       Короче говоря, 4 дня, проведенные нами в La Virgen сами по себе были прекрасны. Каждое утро мы катались на лодках, а затем просто наслаждались жизнью. Вера брала на пару часов поскакать лошадку, Колян и Саша в один из дней съездили в канопи-тур… Не знаю, что именно было не так. То ли ежедневный дождь, нарушающий идиллическую картинку тропического рая, растрепывая цветущие кустарники и распугивая колибри. То ли злая мошка, немилосердно кусающая все открытые участки тела, то ли это уже просто возраст… Но атмосфера в нашей группе почему-то была напряженной. Мы часто пребывали на грани ссоры, никто не желал друг другу уступать. Почему-то приобрели значение мелочи, которых мы раньше не замечали. Не хватало былого запала и тяги к подвигам. В общем, на пятый день наши друзья приняли решение закончить сплав, сдали лодки и отправились осматривать достопримечательности, вулканы, национальные парки, а затем – отдыхать на океан.
       Наша ячейка тоже не могла похвастаться идеальным мироклиматом, но по крайне мере мы были единодушны в намерениях, а потому забронировав через booking номера в известном отельчике Interamericano, утром пятого дня мы выдвинулись в Туриальбу.

       Пара слов о сплаве в Туриальбе в сезон дождей.

       На основную реку этого региона – Ревентазон мы даже не стали замахиваться. Паводковый сплав по без того грязной и бигвольюмной реке никого особо не привлекал. В наших планах значилась Pejabaye и пара участков Pacuare (в идеале мы, конечно же, надеялись проехать знаменитую верхнюю часть).
       Что касается Pejabaye – то ее удалось проплыть в первый день, вода была ближе к средней и даже почти чистой. Содержательный кусок очень короткий – около километра, просмотра требует только самый первый порог, остальное идется сходу, после чего начинается плэйран, который мы ездили 10 лет назад. Заехав сюда же через день, после хорошего ночного дождя, мы застали грязный коричневый поток, при этом уровень поднялся незначительно. Думаю, сплав по Pejabaye можно считать гарантированным практически в любую воду, даже в период затяжных дождей.
Старт секции: от устья левого притока, С 9.779956,З 83.719559
Финиш секции: на правом берегу, за мостом 225 дороги С 9.834373;З 83.681303

       Нижняя Pacuare – самый раскрученный ран региона, почти 30-километровый рафтинговый маршрут, который в малую воду 10 лет назад запомнился мне рекреационным сплавом небывалой красоты, на этот раз оставил совсем другие эмоции. Воды у нас было просто дохрена, настоящий бигвольюм, с хорошими бочками. Впрочем, за исключением 2-х порогов все достаточно фановое и игровое. Одна бочка на ровном месте, правда, меня не отпустила даже через киль, но это мелочи :) Пороги, если не знать, даже страшноваты. Просмотр в условиях большой воды затруднен. Но нам повезло, и мы проехали их вместе с 2-мя местными пареньками крайней степени отмороженности (один был на родейнике, и заезжал в каждую жопу, второй греб веслом без разворота, склеенным из двух рафтовых :)) и потому ничего не смотрели. Мне, мягко говоря, воткнуло. По части whitewater’а это, пожалуй, был один из лучших участков за всю поездку. Красота тоже никуда не делась – водопады, каньон с вертикальными стенками и экзотические тропические виды по-прежнему на месте.
Старт секции: на левом берегу, С 9.975233;З 83.547873 (за проезд берут 2 миль с человека). Есть еще вариант С 9.979616;З 83.550007, берут ли там деньги - не знаю.
Финиш секции: на левом берегу, сразу за мостом 32 дороги С 10.092578;З 83.487850

       Сплав по нижней Пакуаре показал, что на верхней нам делать нечего, и мы решили проехать самый верх, более простую секцию класс 4. Однако, после ночного дождя уровень воды поднялся еще выше, и был оценен нами как перебор.
       В целом я бы рекомендовала регион Туриальбы в сезон дождей только для крайне уверенных в себе паддлеров, готовых мочить срани в условиях большой воды и паводка.

       Туриальба оставила у меня какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, тут как раз-таки почти ничего не изменилось и полностью соответствовало картинке, извлеченной из закоулков моей памяти. Отель, балкончик, бомжи, торгующие наркотой внизу. Угрюмые сарычи на крыше… Пожалуй, стало меньше туристов и конторы, предлагающие outdoor-активность как-то измельчали и поредели. Мне казалось, раньше их было больше, буквально на каждом шагу предлагали рафтинг или аренду лодок, сейчас их нужно искать или знать адреса…

       Еда дорогая, дороже, чем в La Virgen раза в полтора Мы так ни разу не сходили в ресторан на ужин, перебиваясь курицей-гриль, купленной в китайской забегаловке и текилой из супермаркета.
       Правда, отличный завтрак в той же кафешке, что и 10 лет назад (Flor de trigo С9.904970;З 83.685101) радовал соотношением цена/качество. Мы также неизменно ели традиционное пинто – рис с бобами, которое к началу второй недели уже лезло у меня из ушей, но, вместе с тем, превосходно обеспечивало энергией практически на целый день. Вечера проходили в жарких политических баталиях, до которых все участники оказались невероятно охочи. И хотя начинались они ради шутки или спортивного интереса, заканчивались частенько злобным троллингом и настоящими обидами.
       А мне, впрочем, как всегда в латинской Америке, снова приходил на ум Маркес:

Скажи мне, друг, за что ты сражаешься?
– За то, за что я и должен, дружище, – ответил полковник Геринельдо Маркес, – за великую партию либералов.
– Счастливый ты, что знаешь. А я вот только теперь разобрался, что сражаюсь из-за своей гордыни.
– Это плохо, – заметил полковник Геринельдо Маркес.
Его беспокойство позабавило полковника Аурелиано Буэндиа.
– Конечно, – сказал он. – Но все же лучше, чем не знать, за что сражаешься. – Он посмотрел товарищу в глаза, улыбнулся и прибавил: – Или сражаться, как ты, за что-то, что ничего ни для кого не значит.

       Отсутствие друзей и второго транспортного средства привело к некоторым неудобствам с логистикой, в итоге мы решили, что водители по очереди не плавают и перегоняют машину. Это, в свою очередь, отразилось на моральном духе, и в дни, когда Сергуха не плавал, я начинала капризничать, деморализуя остальных :)
       Дождь, большая и грязная вода откровенно надоели и, получив на третий день пребывания в городе откровенную затупу, мы поняли, что пора выдвигаться к океану!

4. В гостях у Деда Мороза.

       Покопавшись в интернете, я без труда нашла подходящее бунгало на четверых, на пляже в Матапало, неподялеку от Доминикаля, по двадцатке с человека. Цена для побережья, прямо скажем, невысокая, и мы до последнего не верили, что сказочные картинки с сайта окажутся правдой, ожидая подвоха. Переезд через горы из Туриальбы был долгим и изматывающим, о сплаве в этот день пришлось забыть.
       Матапало встретило нас тишиной, пустотой и легкой разрухой. Половина гостиниц и домиков были закрыты или вовсе имели нежилой вид. Единственный работающий ресторанчик не мог похвастаться и парой посетителей, а выбор товаров в минимаркете граничил с полным аскетизмом. Наше бунгало находилось в самой дальней части пляжа, и добравшись до туда, мы уже полностью растеряли надежду увидеть что-то приличное. Но неожиданно Casa Aba превзошла все ожидания!
       Две уютные раздельные комнаты, каждая со своим санузлом, укомплектованная кухня на веранде, горячая вода, чудесный бассейн с гидромассажем и ухоженная территория с лежаками. До океана – метров 150.
       Хозяин – сама любезность, постоянно интересовался, как у нас дела, все ли в порядке, всячески старался помочь. То полотенец принесет дополнительно чистых, то бесплатно притащит бодисерфы на всех. Заселившись, мы развесили сохнуть шмурдяк, а сами отправились в супермаркет. Тем временем полил дождь, но когда мы вернулись, все наши вещи были заботливо сложены под навесом!
       Катаясь на волнах, Сергуня сломал один из бодисерфов. Пришел к хозяину, чтобы заплатить, но тот замахал руками и притащил новую доску взамен сломанной! «Просто Дед Мороз какой-то» - резюмировал Валентиныч :)

       Еду мы готовили сами, закупаясь продуктами в большом супермаркете в Кепосе, поэтому получилось сэкономить. В конце концов, нам так понравилось житье на побережье, что мы решили продлить отдых еще на день. Валентиныч позвонил подручному Тревиса, которому мы должны были сдавать лодки, и договорился, что мы вернем их на день позже. Оставалось уладить дело с хозяином бунгало и заплатить еще за сутки. Но тут он неожиданно пришел к нам сам и предложил пожить бесплатно еще 1 или 2 дня, если мы хотим, т.к. у него все равно нет больше клиентов и ему это ничего не стоит… Мы были в легком шоке. Мы попытались отказаться и дать денег. Но нет, хозяин безапелляционно заявил «Gratis!», а нем ничего не осталось, как согласиться :) Действительно, Дед Мороз!

       Об океане можно написать целую поэму. А можно ничего не писать, потому что все равно не хватит слов. Невозможно передать чувство, когда ты идешь босыми ногами по твердой полосе песка после отлива, словно по зеркалу, в котором отражается небо, слушаешь рев прибоя, и там, впереди, в легкой утренней дымке, в ослепительной бесконечности, кажется, сосредоточен весь смысл бытия. И нет ничего прекрасней и удивительней, чем этот бескрайний, на самом деле очень громкий Тихий океан…

       Конечно, мы купались утром днем и вечером, в прилив и в отлив, и даже в грозу, серфили на досках и лодках, а после заката неизменно зависали на пару часов в домашнем бассейне, где можно было наслаждаться гидромассажем, попивать коктейли и наблюдать за ловкими обезьянками, резвящимися в кронах деревьев. Надеюсь, дорогие читатели, что вы в достаточной степени прониклись завистью, поэтому перейду к рассказу о сплаве на побережье.

       Тихоокеанское побережье Коста-Рики – это настоящая Терра инкогнита, разведано и описано тут просто смешное количество рек. Проехав вдоль него на автобусе, могу сказать, что в действительности рек тут огромное количество, как больших бигвольюмных, так и малых. В нашу дождливую пору все они работали, причем ближе к Панаме трасса пересекает огромное количество очень перспективных рек, с чистой водой, и видимыми даже с дороги препятствиями. Однако, разведка и первопроход, да еще в условиях тропиков – не наша стезя, поэтому мы ограничились только известными и описанными участками.

       Rio Naranja – в нашу воду на верхнем участке был передоз. Ну а поскольку на нижнем в качестве основных препятствий книжка упоминает крокодилов, решили не плавать.

       Rio Guabo – лучший наш ран в регионе, и один из лучших за всю поездку. Вода, конечно же у нас была большая, но не паводок. Судя по книжке – приблизительно в верхней границе, хотя, на мой взгляд, можно ездить и по сильно большей.
       Река очень нетипична для Коста-Рики и больше напоминает Норвегию. Протекает она в коренных породах, все ее русло сформировано длинными наклонными плитами, а все пороги соответственно слайдового типа. По большей части они не сложные, класс 3 – невысокие сливы и длинные косые бочки через все русло, образованные ступеньками из плит. В первой трети участка есть настоящий, достаточно сложный порог, требует обязательного просмотра (без просмотра можно приехать в сифон). Ну и конечно же река очень красива сама по себе! Это действительно жемчужина, не пропустите ее, особенно в хорошую воду!
Старт секции: на левом берегу, до реки по левому притоку С 9.33872;З 83.83850
Финиш секции: на левом берегу, под мостом 243 дороги С 9.28205;З 83.85357

       Rio Savegre. Река в стиле Adventure. Приключение начинается еще на стадии заброски, т.к. на старт ведет грунтовка, требующая машины 4X4. Сама по себе грунтовка в неплохом состоянии, хотя местами подъем очень крут, нам пришлось выйти из машины, чтобы Сергуня смог заехать на перевал. Еще серьезное препятствие – это брод через какой-то приток. Далеко не всякая машина его преодолеет, и не всякий водитель решится пробовать :)

       Сама река тоже весьма неплоха в большую воду. У нас был практически паводок, коричневая вода и расход под 100 кубов, но зато пара порогов и несколько горок верхнего участка заставили поволноваться и доставили массу эмоций.
       Нижний участок особого интереса не представляет, а выкат перед мостом – это и вовсе гладкая вода, на которой, кстати, тоже возможна встреча с кайманами.
       На Savegre также местами попадаются наклонные плиты, как и на Guabo, но на устройстве порогов это не сильно сказывается, тут это все-таки обычные, классические горки. Тем не менее, река очень красива. Встречаются потрясающие водопадные притоки, а удаленность от дороги и изолированность вкупе с необычной заброской оставляют послевкусие настоящего большого приключения!
Старт секции: на левом берегу, С 9.43581;З 83.96425
Финиш секции: на правом берегу, выше моста 34 дороги С 9.28205;З 83.85357

       Rio Buena Vista & Upper General
       Это реки совсем другого бассейна, однако, они доступны с побережья, заброска занимает около часа. Связка очень логична, т.к. по-отдельности участки короткие. Buena Vista – крутопадающий ручей в стиле горочка-уборочка, с большими камнями и зарослями тростника по берегам. Хотя вода, суда по книжке, была довольно большая, в верхней допустимой границе, цвет ее оставался прозрачным. Река очень нетипична, и приятно разнообразит приевшийся паводковый сплав. Практически все идется сходу или просматривается из уловов. Участок короткий, занимает около 30 минут. Ниже моста 242 дороги до впадения в General характер реки не меняется.
       General – огромная речища, у нас на ней был привычный коричневый ужас. Цвет и расход придает впадающая слева Rio Chirripo Pacifico. Пороги – крутопадающие горки с обычным месивом из валов и бочек. Уклон значительный, но выбирается относительно равномерно, все видно с воды, и сплав занял около часа.
Старт секции: на левом берегу, С 9.438033;З 83.655680
Финиш секции: на левом берегу, сразу за мостом 321 дороги, проще чуть подняться по правому берегу левого притока С 9.363285,З 83.663494

       4 дня на побережье были потрясающими, но все потрясающее тоже, увы, имеет свойство заканчиваться, и нам предстояло покинуть уютную резиденцию Деда Мороза и вновь вернуться в La Virgen, чтобы сдать лодки. Несмотря на то, что переезд был долгим и утомительным, прежде чем расстаться с лодками, нам все же удалось еще раз катнуть на прощанье Сарапики.

       Круг замкнулся. В La Virgen мы чувствовали себя, как дома, вновь заселившись в свой номер и включившись в отлаженный распорядок дня: супермаркет-гамак-кабак :) Даже Валентиныч перестал бурчать, выпил рома и вместо обычного политического срача задвинул миролюбивый диспут на тему общечеловеческих ценностей. Утром нам предстояло начать долгий путь домой – весь квест в обратном порядке. Добраться до Сан-Хосе, сдать машину, сесть в автобус на 16 часов. Вновь ощутить все прелести Костариканско-Панамской границы, с ее миром боли и эксплуатации. А пока мы последний раз в этом году слушали тревожные звуки тропической ночи, шум реки, следили за игрой гекконов и гигантскими ночными бабочками. До свидания, Коста-Рика, мой маленький дождливый рай…

5. Панама-мама.

       В Сан-Хосе мы вновь воссоединились с друзьями, которые тоже неплохо провели время, отдохнули на побережье, посетили национальный парк, покатались на лодках в мангровых зарослях и даже заглянули в жерло дымящегося вулкана.
       Переезд прошел без особых приключений, и в 3 часа ночи наш автобус благополучно прибыл в уже хорошо известный нам терминал Альброк Панама-сити. Друзья вознамерились снять отель, чтобы поспать, а мы с Сергуней и Леней решили, что пора начинать перестраиваться на московское время, поэтому поехали на рейсовом автобусе в аэропорт, где взяли на 1 день машину в местном офисе Alamo – маленькую Kia Picanto за 40 баксов, и отправились изучать город.

       Миновав ощетинившиеся небоскребами набережные и покружив в лабиринтах многоуровневых, но однополосных развязок, промчавшись мимо грязных, обезображенных граффити блочных домишек центральной части города, мы, наконец, выехали к каналу. Музей на шлюзе Мирафлорес (C 8.997418,З 79.591326) был еще закрыт, поэтому мы пересекли канал по мосту Сентинарио и решили заехать позавтракать в ближайший пригород. Очень скоро нам попалась маленькая забегаловка, в которой мы и осуществили все свои намерения. Более аутентичное место сложно себе представить, и мой испанский пришелся тут как нельзя кстати. Хотя еда выглядела подозрительно, на поверку все оказалось вкусным, а цены – просто смешными.
       Следующие пару часов мы с восхищением провели в музее канала. Музей великолепный – в нем демонстрируют довольно интересный фильм, а в экспозиции представлены все возможные аспекты истории и строительства, от малярийных комаров до интерактивной рубки контейнеровоза :) Но самое интересное – это, конечно же, следить с верхней площадки за всем процессом в реальности: смотреть, как шлюзуются огромные корабли и наблюдать за слаженной работой буксиров и обслуживающего шлюз персонала…

       Остаток дня мы провели на пляже, где была возможность покупаться, покататься на SUPе принять душ и пообедать в отличном рыбном ресторане (С8.893103,З 79.595917). Кроме всего прочего, Ленечка нечаянно обеспечил нас веселым занятием еще минут на 40, захлопнув на пляже машину с ключами внутри :) Пришлось отжать дверь, вставить в щель доску, а потом через эту щель посредством найденной на помойке проволочки пытаться подцепить непослушную связку. Добавлю, что вся одежда, деньги и телефоны также были в машине, так что не знаю, что бы мы делали, если бы достать злополучные ключи не удалось. Ну а самым забавным было то, что пока мы занимались вскрытием автомобиля, мимо раза 3 проехала полиция, до сих пор удивляюсь, почему нас не повязали :)

       Что касается наших друзей, то поспав в своем отеле, они тоже успели посетить музей канала, а затем приехали в аэропорт на такси. Их ждал неприятный сюрприз – водители запросили цену, гораздо выше той, о которой договаривались вначале, а когда друзья попытались возмутиться – вызвали полицию (думаю, что местная полиция работает в связке с кидальщиками), и друзьям ничего не осталось, как заплатить.
       Инцидент изрядно подпортил впечатление о Панаме, однако местный дьюти фри быстро исправил положение – оказалось, что практически в каждом магазине, торгующем алкоголем проводится дегустация каких-либо напитков, по большей части дорогого виски. В некоторых магазинчиках якобы не было стаканчиков, но мы были подготовлены и тут же доставали собственные рюмки. Продавцы удивлялись, но наливали. В общем, после того, как мы прошлись по всем магазинчикам туда- сюда, жизнь полностью наладилась, и обратный перелет прошел почти незаметно.

Что хочется сказать в заключении.

1. Коста-Рика – очень дорогая страна. Это не бюджетный вариант отдыха и спорное соотношение цена/качество сплава.
2. Сезон дождей – однозначно дает больше возможностей для каякинга, но гораздо меньше для того, чтобы насладиться страной и узнать ее лучше. В это время гораздо меньше цветов, очень мало колибри, да и вообще гораздо меньше птиц. Работают не все национальные парки, не все дороги проходимы, подъемы на вулканы почти бессмысленны из-за постоянной облачности и т.д.
3. Вопреки нашим опасениям, перемещаться внутри страны и даже между соседними странами, используя автобус – совсем несложно!
4. Нужно иметь нормальные разборные весла, чтобы можно было возить их самолетом без проблем. Арендовать весло с левым разворотом на месте практически невозможно.
5. Океан – это прекрасно. Если постараться, то на океане можно найти вполне бюджетное жилье. Готовить самим – однозначно дешевле и позволяет экономить.
6. Бронируйте заранее все, что можно. На месте с 90% вероятностью будет дороже.
7. Оговаривайте свои планы с друзьями заранее, чтобы избегать конфликта интересов.
8. Здесь имеет смысл торговаться.

       Стоит ли сюда ехать? Для меня ответ очевиден, я повторяюсь, но мир действительно стоит того, чтобы посмотреть на него своими глазами! А уж этот его маленький кусочек под названием Коста-Рика – и подавно!

       Можно ли было сделать дешевле/лучше/интереснее? Наверное, да. Но я не жалею ни об одном проведенном тут дне, все они были по-своему прекрасны. Ну и как сказывал мой любимый Маркес: «дивное свойство — способность думать о прошлых радостях без горечи и раскаяния.» Чего и желаю всем вам :)

Литература и полезные ссылки:

Книга - гайд по костариканским речкам: Chasing Jagaurs: The Complete Guide to Costa Rican Whitewater
Наш отчет десятилетней давности по поездке в Коста-рику - Ссылка.
Подробный гайд по Коста-рике от Антона Свешникова - Ссылка.

Фото: Сергей Кардашин, Михаил Пастухов, Анна Мараховская