 |
 |
 |
|
| Главная | :: | Отчеты | :: | Как я провел лето, или Эквадорские каникулы |
|
Небольшое вступление от Сергея Кардашина Головкин Олег Моей стоической подруге Даше посвящается... Rio Quijos Наше путешествие по Эквадору началось с долины реки Кихос (Quijos). Базируясь в маленькой деревушке Баэса (Baeza), мы совершали однодневные вылазки на сам Кихос и его притоки. В Эквадоре немало больших снежных вулканов, но хребты имеют высоту порядка 2500 - 3500 м, поэтому питание рек в-основном дождевое. Как следствие - на протяжении 50-100 км основные реки набирают кучу притоков и из крутопадающих ручьев превращаются в огромные многоводные потоки. Еще одно, самое главное, это - развращающе теплая вода. Как же приятен может быть каякинг, когда тебе не надо с омерзением заталкивать тело белое рыхлое рассыпчатое в хрустящий от инея неопрен и оттаивать его изнутри эти минуты две. Несмотря на каждодневные дожди воды в Кихосе было немного, и сплав по верхнему участку и Папайакте (Papallacta) особых радостей не сулил. Поэтому наш первый сплавной день на воде 27 декабря 2001 г. начался от второго моста через Кихос. Поначалу нервно, затем все наглее и бодрее мы покатили вниз. Самый живописный и приятный участок находится в районе Эль Чако и Бомбома, он пришелся на конец нашего довольно длинного дня. Здесь это уже не маленькая и даже не средняя речка, а много воды, трехметровые бочки (сам мерил!), красивые каньоны с узорчатыми лавовыми стенками и ослепительное солнце.
Ниже Бомбома река Кихос расширяется, вбирает в себя еще несколько притоков и неожиданно рушится огромным 150-метровым двухступенчатым водопадом. Это чудо природы называется Сан-Рафаэль. По высоте он превосходит, например, водопад Виктория при сопоставимых расходах у Замбези и Кихоса. Кстати, как нам рассказали, один каякер-таки не успел зачалиться, и уплыл вниз… Нашли фрагменты… В ходе сплава в этот день мы встретили рафтинговую группу под предводительством веселого канадца Клода и бывшего ирландца Алекса, который приехал в Эквадор лет десять назад и "потерялся здесь". Мы пересекались с ними еще… Впоследствии, в Кито, Клод с радостью купил два из трех наших каяков по льготной цене для стран третьего мира. Выплывая из туманной заоблачной Баесы мы опрометчиво забыли помазаться кремом от загара, и за этот первый день наши бледные рожи обгорели так, что ночью до них невозможно было дотронуться, а носы шелушились еще дней десять. Впрочем, мы оказались практически неспособны воспринять даже такой действенный урок и сгорали дотла еще не раз.
Oyacachi Наш второй сплавной день начался с каких-то суматошных попыток переломить некий неведомый нам ход событий. Мы пытались заехать вместе с группой Клода и Алекса на отрезок Кихоса от Бомбома вниз, но автобус сломался в пути, и судьба твердой рукой направила нас на Rio Oyacachi (Оякачи) в компании двух гидов-американцев Крейга и Райана, которые только что приехали сюда на заработки и поехали с нами размяться перед работой. Со старта они задали такой темп, что нам было действительно сложно за ними угнаться. Я не признал бы за ними подавляющего превосходства в технике, просто они ехали по более-менее знакомой воде быстро и уверенно, как люди, которые делают это по крайней мере пару раз в неделю. Сергуня, любитель "гонок за лидером", попытался пристроиться в хвост, но его положило в одном из первых порогов, а старый-добрый рычаг не помог. Надо признать, что большая часть спасработ (каяк и весло) была выполнена зарубежными специалистами.
Эти три часа свободного сплава практически без просмотров стали настоящим украшением нашего путешествия. Само собой, ни фото-, ни видеосъемки практически не велось, поэтому поверьте на слово. Без сомнения, это наиболее интересная и техничная река в бассейне Кихоса. Ее можно проехать в режиме экспедиционного сплава за 2-4 дня от самого верха, с заброской через Кито, но это - серьезное предприятие, к которому надо заранее готовиться. Уверен, что такое путешествие не разочарует уверенного каякера-экстремиста. Cosanga Расхваленная Книгой река Косанга (Cosanga) в районе Баесы оказалась не так интересна, как мы ожидали. Думаю, высокий рейтинг из целой батареи пивных кружек, которым ее охарактеризовали авторы, частично объясняется удобством логистики, если ты являешься клиентом и проживаешь в лодже этих самых авторов. Однако же, на этой реке я имел один из самых продолжительных серфов в бочке, угодив в подпертый несколькими камнями крутой слив без достаточной скорости. Где-то к пятому "русскому картвилу" я, наконец, сообразил, куда же отсюда вообще можно выплыть, так чтобы не расставаться с инвентарем. Дальнейшее было уже делом техники, но стоило трудов… Неприятное местечко. К реке в-целом это, конечно, не относится. Множество не слишком сложных порогов, ручьи, падающие с высоких стен, попугайчики и прочая живность радовали нас на протяжении нескольких часов сплава.
Мы, конечно, не могли не съездить на чудо природы водопад Сан Рафаэль. Остаток дня после этой поездки был посвящен сплаву по Осайяку (Osayacu). Удивительно нарядная влажная долинка с маленькой зубастой речкой, доливающей в Кихос свои 3-5 кубов как раз перед мясорубкой Сан-Рафаэля. Мы преодолели всего несколько километров между двумя мостами через этот ручей, и это было серьезное предприятие. Пожалуй, обнесли мы побольше, чем смогли проехать - слишком крутое падение и высокий риск приложиться об камень или поломать снаряжение. Последний обнос превратился в маленькую пешку - выход на ровную полку оказался настолько геморройным, а перспектива ползти назад в реку по 15-метровому глинистому обрыву с колючками ради пары оставшихся порогов - настолько мучительной, что линия движения была гармонично перенацелена на ожидающую нас камьонету. Переезд из Баэсы в Тену после сплава по Осайяку, событие само по себе лишенное драматизма, вызвал некоторую размолвку в нашем маленьком коллективе. Парни, избаловавшиеся частыми перемещениями на такси, настаивали на трансфере "с комфортом и без головной боли" за $60. Я не пожелал поступиться принципом "ездить как все каякеры", и пошел на раскол. Беспроблемный переезд в Тену за $2.50 на автобусе занял всего на час больше, чем их вояж на такси. Зато уже переезд из Тены в Баньос, третье по счету место нашей дислокации, обошелся без дискуссий и новорусских замашек.
Тена
Мостовые в Тене не скрипят. Здесь их вообще нет. Tena - the nicest jungle town of Ecuador, как ее характеризует Книга Про Эквадор Для Каякеров, это одна главная асфальтовая улица, несколько гравийных второстепенных, два десятка 5-долларовых отелей, столько же ресторанов с неизменным pollo (курица) и яйцами на завтрак, автобусный терминал, магазины, интернет-кафе, дискотеки под тростниковыми крышами, рафтинговые компании и не так уж много чего еще. Но это только на первый взгляд, на самом деле Тена - это земной рай, куда за различные сомнительные заслуги в других жизнях попадают тела и души каякеров-воинов, чтобы здесь познать нирвану и благодать. Лучше всего, если они попадают сюда в сухой летний сезон примерно с декабря по март, не то они имеют серьезный шанс здесь же где-нибудь поблизости и остаться насовсем. Не подумайте, что в сухой сезон здесь сухо - ничего подобного, льет часто и помногу; в сезон дождей, видимо, льет просто всегда, и тогда лучше плавать по западным склонам, где тоже есть, где порезвиться. Jondachi "…Ты, метеослужба, нам счастья нагадай..." - да, в здоровую воду тут влететь можно не просто, а очень просто, и тогда последствия могут быть самыми разнообразными. Наши особенные опасения на сей счет были поначалу связаны со сложной рекой Хондачи, которая на верхнем своем участке протекает в узком малодоступном каньоне. Хорошо запомнилась фраза из интернет-отчета американцев о том, как "за время короткого перекуса уровень воды поднялся на метр, и наш лидер Боб по-настоящему забеспокоился". Да уж, верю блин, что не притворялся… Проезжая по мосту, который условно разделяет верхний и нижний участки, мы увидели, что вода находится в районе благоприятной отметки 5.5 по водомерной линейке, а ясная погода сулила нам на от 4 до 6 часов приятного сплава общей категории где-то 5 с минусом без особого экстрима. Удивительно, в таком глубоком каньоне я насчитал всего 2 порога с бревнами в воде. Еще один здоровенный комель висел на скале в паре метров над водой в память о последнем сезоне дождей. На верхней Мзымте (имеется в виду выше Нарзанов), которая, без сомнений, превосходит Jondachi по сложности и удаленности, чертовы бревна попадались раз в десять чаще… Впрочем, некий известный российский каякер Р. всеж-таки не смог отвертеться от одного из них, побросал весло, каяк и совершил короткий фановый заплыв. Каяк тоже отправился в заплыв, возможно, имея совершенно иные планы относительно его продолжительности, но был решительно задержан мною через пару ступеней. Другой, не менее известный российский каякер К., причем абсолютно без помощи бревен, легко превзошел товарища по команде в результативности фановых заплывов, а также совершил памятный пин. Когда его лодка застряла в камнях (вместе с Сергуней, если кто не силен в терминологии), и через голову пошла вода, он весьма хладнокровно вылез на каяк, поймал спасконец, и через пять минут ("Эх, дубинушка, ухнем…") лодка была освобождена. Выходить и смотреть пороги на Хондачи приходится довольно часто, особенно по первому разу, но большинство из них все же видны с воды. Порхая из улова в улово, мы продвигались вниз по каньону. По-моему, всего один раз я запорхнул в такую суводь, уплыть из которой можно было только в главный слив, довольно высокий и мне с воды уже не видный. Помогла взаимовыручка - через несколько минут оживленного диалога на языке глухонемых каякеров мои друзья поняли, что им стоит пройтись по берегу, а я узнал, что будет здорово, если я быстро поплыву вниз, держась правее. Главное в таком деле - это не слишком увлекаться и не заплывать в пороги, которые лучше просмотреть с берега. Одно из таких мест - порог Tres Huevos (три яйца) - где вода, зажатая тремя стоящими вплотную друг к другу скалами в один узкий слив под правым берегом, образует жутковатый котел с большим карманом, куда уже канула куча добротного каякерского снаряжения. В отеле нам показали сильно помятый и пробитый насквозь Пиранья Микро, который был извлечен из Tres Huevos, а водитель советовал осматривать окрестности на предмет весел без хозяев… Это - пожалуй, одно из немногочисленных мест, удовлетворение от возможного прохождения которых не дотягивает до оправдания связанных с этим рисков. Хотя, такие решения каждый принимает самостоятельно.
В-целом, Хондачи ведет себя удивительно гуманно и спортивно - сохраняет примерно одинаковую сложность, уклон и расход на всем протяжении верхнего каньона, а наличие плесов после препятствий позволяет расслабиться и перевести дух. Книга называет этот участок одним из лучших в Эквадоре, и это сущая правда. Jatunyacu (Alto Napo) Все реки вокруг Тены достойны восхищения. В радиусе полутора часов езды на машине здесь есть все и на любой вкус. 31 декабря 2001 мы отправились на Хатун-яку (Jatunyacu, она же - Alto Napo) - несложную реку с большой игральной водой. Неделю спустя здесь прошел Rio Napo Festival - водный праздник, призванный предотвратить строительство плотины на этой реке. Одной из обязательных заморочек нашей Программы (то есть всяких малоконкретных разговоров и общих пожеланий накануне отъезда, которые неожиданно оформились в документ, регламентирующий, что мы делаем, где, когда и зачем) было непременно встретить Новый год по московскому времени распитием шампанского, поэтому день был запланирован, как короткий.
Мы начали сплав с прыжка с небольшого, метров 5-6, но вовсе не однозначного водопада на маленьком стремном притоке. Пройдя это препятствие, мы впали реку с таким расходом, что только держись… Мутноватая серая струя лениво катила вниз через несложные, но очень мощные пороги. Наши каяки, "заточенные" под малую и среднюю воду, с трудом и не всегда ускользали от самых больших и заварных бочек. Можете считать меня твердолобым консерватором, но я придерживаюсь мнения, что лодки для такой воды должны быть хотя бы чуть-чуть длиннее. Правда, короткая лодка хорошо летает буфом, но с бочками размера XXL это помогает не всегда, надо еще уметь быстро от них бегать и садиться на валы. Попадание лагом даже в относительно небольшие крутопадающие котлы практически гарантирует заплыв, т.к. лодке явно не хватает длины и скорости, чтобы за 2-3 гребка выбраться из ямы в центре и зацепиться за струю или за сбойку. Некий известный и опытный российский спортсмен Р. по наводке своих добрых товарищей аж дважды отработал контролируемый отстрел. Сидя по плечи в яме под сливом, он исправно крутил русские картвилы, толкался и упирался до полного изнеможения, затем аккуратно покидал судно и, держа инвентарь в обоих руках, двигал к берегу. По берегам довольно много индейских деревушек, и на каждой остановке нас толпами встречали маленькие Чингачгуки. Мы с удовольствием катали их верхом на каяках вдоль берега. Одна девочка угостила меня сахарным тростником. Это такой кусок вкусной деревяшки, с которого надо скусить внешний твердый слой и впиться в сладкую пористую сердцевину. Неподалеку от финиша (нового большого автомобильного моста) находится классное игральное место, где скорее всего и проходил фестиваль. Две большие, ровные игровые бочки на полреки и пару высоких валов. Я без раздумий отдал бы пару лет жизни за то, чтобы это место с круглогодичной водой (теплой!) и всем антуражем перенеслось куда-нибудь в ближнее Подмосковье, ну, скажем, на Истру или Волгушу. Ну, да что там теребить наболевшее…
Тена Chico," - медоточиво заливались под фонограмму две девочки-дошкольницы около автобусной станции в Тене, а папа меланхолично переставлял аккорды на синтезаторе - турне местного значения в поддержку кассетного шлягера, завывающего в автобусах Ориенте, - "el dueno de mi pobre corazon…" - "Я полюбила тебя вчера вечером, но сегодня ты не пришел, и мое сердце разбито, но если ты придешь завтра, я тебя снова полюблю," - без затруднений переводил Сергуня с языка, в котором он пока уверенно ориентировался только в числительных до шести. Все это было очень трогательно, но не слишком ценно с художественной точки зрения, и мы продолжили путь к ресторану. - Юууу - ю - ю - ю - ююуууууууууу" - неслись нам вслед сладкие голоса.
В день отдыха, который мы устроили в Тене, мы посетили местный довольно вялый парк Isla Amazonica с дикими обезьянами и туканом в клетке, и заехали в пещеру Хуманди - убежище героического одноименного индейского вождя во времена испанцев. Когда вы, конечно, потащитесь туда в день вашего отдыха, имейте в виду, что можно не платить $2 с рыла за вход, а залезть в пещеру через выход, вправо вдоль забора и вверх по склону метров сто.
Пещера не очень большая, главная аллея освещена, по ней протекает ручей, местами глубокий. В боковых галереях торчат фаллические сталактиты, которые народ тоже ассоциирует с фрагментами индейского вождя, в одном месте живут полчища летучих мышей. Изнутри вся пещера покрыта приятным толстым слоем глины. Мне там не особенно понравилось. Мы приехали в Тену из захолустной Баесы в канун Нового года, рассчитывая встретить здесь толпы братьев-каякеров. Но никого мы не встретили… Видимо, страх перед авиапутешествиями проник и в водоплавающую среду. В прошлом году в одном только отеле Araza в это время проживало около 70 каякеров, так что хозяевам пришлось пристроить стеллажи для лодок. Новый год в Эквадоре справляется довольно своеобразно. Вместо елок и дедов-морозов местные жители делают чучела всего плохого, что принес уходящий год, и с боем курантов запаляют эти художества. На мой взгляд, праздник получается чрезмерно политизированным - в каждом дворе стояло по Бен-Ладену с небоскребами, также был замечен один Фидель и несколько местных политических деятелей. Никакой бытовухи, только в одном гараже мы увидели чучело автомеханика… К большинству персонажей приделаны пояснительные записки и выдержки из выступлений, часто образующие длинные диалоги, естественно, на испанском языке. Кстати, знать испанский, хотя бы в минимальном объеме, весьма полезно - по-другому здесь не говорят. Rio Hollin "…А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы…" - назойливой пластинкой вертелись в голове слова старинного туристского шансона, - "Как расширились горизонты, - неспешно текли мои мысли, - каких-то двадцать лет назад последней южной границей и пугающим пределом мечтаний было асфальтовое Сочи со школьницами-невестами… Видел я эти ваши Севера, и мне есть с чем сравнивать, вот только песен не пишу…" Зеленоватый и могучий Ольин нес меня через сквозь восточные отроги Анд в сторону необъятного Амазонского бассейна. Берега, покрытые буйной растительностью дождевых экваториальных лесов, радовали глаз всеми оттенками зеленого и всех остальных цветов на свете. Жизнь стремится вверх к солнцу, продираясь через самое себя. Лохматые пальмы, огромные дома-деревья, обвешанные лианами, воздушными корнями и паразитами всех сортов, гигантские папортники, травы, кусты, мхи, колючки и вода, вода, вода, льющаяся ото всюду капельками, струйками, водопадами… Боже, сколько же здесь воды… Какая-то птица с орнаментом неизвестной авиакомпании на крыльях неспешно перелетала подальше от нас с камня на камень… "Да даже если я скропаю какой-нибудь убогий стишок про все это - и что потом, на гитаре что ли его у костра завывать в ре-миноре? Да тут и симфонического оркестра не хватит…" Ольин мощно стартует из-под моста дороги Тена-Кока связкой двух потрясающих водопадов -зеленым вертикальным 15-метровым языком в лагуну на правом притоке Hollin Chico (Ольин Чико), затем сразу после слияния - еще одним каскадом с примерно 5-метровым падением и более сложной топографией, включающей неприятный карман. Никаких сомнений относительно того, что большой водопад должен быть нами прыгнут, у меня не возникло с первого взгляда. Но это все потом, завтра или послезавтра, сейчас мы начинаем ниже водопадов. Сегодня нам предстоит самый длинный сплав в нашей трехнедельной программе, который надо во что бы то ни стало вместить в один световой день.
В 15 минутах от старта находится классный проходимый порог с водным трамплином, который практически протекает через пещеру, а через пару кабельтовых после него - еще один порог с широким водопадным сливом в конце и совершенно мертвой бочкой, если приедешь не туда, куда надо.
После всех этих чудес до первого места, из которого можно попасть обратно в цивилизацию, - не менее семи часов честной гребли по мощной воде и хорошим порогам категории 3-4. Жаль проплывать мимо десятков игральных валов и бочек, но иначе можно просто не успеть до темноты выбраться из джунглей. Ближе к концу этого марафона мы с нетерпением ожидали впадения Хондачи, от которой, как мы знали по предыдущему дню сплава, до моста остается час-полтора.
Hollin Chico Приехав на место, мы увидели, что воды несколько меньше, чем в первый день. Это было скорее плохо, чем хорошо, т.к. обозначало более жесткое приземление в маловспененную воду нижней лагуны. Мы потратили не менее часа на поиски удобного подхода, постановку страховки и съемки. Я даже не чувствовал, что делаю какой-то выбор - то есть если ты большую часть сознательной жизни занимаешься чем-то изо всех сил, направляешь на это свои помыслы и устремленья, и оказываешься в условиях, идеальных для преодоления некоего нового рубежа, очередного испытания на твердость духа, то отказаться - это как будто самому себе прочертить такую границу, мол, досюда можно, дальше - ни-ни… Речь, конечно, не идет о каком-то там рекорде, попытке кого-то переплюнуть и прочих подобных лейтмотивах, которые часто проскакивают в интервью со спортсменами. Кому нужны все эти достижения, кроме тебя самого… Водопад относительно безопасен, насколько это вообще можно сказать о прыжке с пятиэтажного дома. По крайней мере, можно подойти к верхнему урезу, все посмотреть и оценить еще раз, снизу - практически идеальное место для страховки. Подъезд к рубежу дался мне нелегко - мандраж мешал сосредоточиться, за каждым поворотом мерещились кошмары. Я даже кильнулся в небольшом сливе и имел там некоторые проблемы. Эта маленькая встряска помогла успокоиться и прийти в себя. Перед водопадом я был уже в норме. Еще раз нацелив линию движения, я метнулся вниз. Мой прыжок сопровождался визгом женской половины туристического автобуса, остановившегося у водопада на пикничок, но этого всего я, конечно, не слышал. Часть воды отбивается от правой скалы и как бы накрывает основную струю косой занавеской, поэтому каяк полностью пропадает из вида где-то в середине траектории, а изнутри все это смотрится, как падение в зеленоватый сумеречный колодец. Жуткое зрелище, я даже не смог досмотреть его до конца.
Я вошел в воду так, как и задумывалось, каяк - вертикально, корпус - под небольшим углом вверх, весло - подальше от зубов. Удар об воду оказался настолько сильным, что у меня сбило дыхание, расстегнуло молнию на спасжилете и выбило весло. Вставал я руками. Вдохновленный моим удачным прохождением, на штурм отправился Серега Рагимов. Он тоже залег где-то наверху и выходил для просмотра на самый край водопада, но зашел примерно на метр правее. На приземлении это не отразилось. По моему совету он сильнее отклонился назад, поэтому занырнул поглубже и довольно долго не показывался. Ударом об воду с него сорвало каску. У Сергуни было совершенно определенное отношение к подобным авантюрам, свои границы он определил давно и основательно, поэтому в тот день он обеспечивал поддержку с берега. В поисках удобного подхода он забрел на другой берег, на стрелку Чико и Ольина-главного, и обнаружил там индейскую деревню. Жаль, что мы туда не сходили. Из лагуны под водопадом речка вытекает через узкую крутую скальную канаву в черных лавовых берегах длиной метров 25 и падением около 8, этакие чудеса на виражах. Такую развлекуху я пропустить, конечно, не мог, но особого понимания у товарищей по команде не встретил. Сереге в-общем было достаточно эмоций для одного дня, а Сергуня просто находился в глубокой идейной оппозиции ко всему, чем мы там занимались, изредка прорезываясь сообщениями о важности своевременного приема пищи и об истечении оговоренного с таксистом времени ожидания.
В результате второй водопад был все-таки оставлен на когда-нибудь потом, вместе с возможной разведкой верховьев Ольина-главного, который вытекает из фантастического вулканического каньона. Что там может быть наверху - даже вообразить сложно, но что-то там точно есть. Эти места стоят того, чтобы приезжать сюда еще и еще, чтобы прорубать себе тропу через сельву, спать под елкой, побрызгавшись репеллентом, и мерить по альтиметру ожидающий тебя перепад высоты. Мне жаль было уезжать от второго водопада без особенных причин, просто от недостатка вдохновенья в команде, но и прыгать его без страховки не хотелось. Для организации страховки надо было выбраться на скалу над карманом, преодолев совсем небольшой кусочек зарослей, метров пятьдесят вбок и двадцать вниз. Я потратил на это, наверное, минут двадцать, но не приблизился даже наполовину. Жаль. Misahualli Upper and Lower Еще один волнительный момент, связанный с большой водой, произошел с нами на нижней Мисауальи (Misahualli), уже в конце нашего пребывания в Тене. Эта река собирает воду с огромной территории между Теной и горным хребтом на севере, за которым находится бассейн реки Кихос. Книга про Эквадор для Каякеров рекомендует подходить к сплаву по этому участку со всей серьезностью, вплоть до проверок уровня воды в дальних притоках, т.к. перед слиянием с Рио Напо и окончательным успокоением вся эта вода протискивается через довольно длинный и недоступный каньон. Посредине каньона находится порог-водопад, обозначенный категорией 6, на который мало кто покушается. Расход в нормальную воду - порядка 150-200 кубов. Для дополнительного устрашения приводится художественное повествование о том, как опытные и умудренные жизнью каякеры все-таки заночевали в джунглях от большого ума и высокой воды. За пару дней до этого мы побывали на верхнем куске Мисауальи, и он произвел самое благоприятное впечатление. Маленькая, почти крикинговая речка, теплая голубая вода, несложные пороги из красивых светлых камней, никаких проблем с заходом и выходом - это был почти день отдыха. Серединный участок в районе Тены совершенно плоский, и воды там тоже совсем чуть-чуть. Даже непонятно, почему после слияния со здоровенным Ольином река по-прежнему называется Мисауальи. Мы получили вразумительный ответ на этот вопрос, и это знание не далось нам легко.
Мы выплыли из Тены (прямо из городка, напротив бара) в точности так, как было написано в рассказе, под сильный ливень, местами переходящий в тропический дождь. После нескольких километров гладкой гребли через галечные отмели и мелкие перекаты река стала постепенно собираться в каньон. Это было еще не начало, мы еще не увидели Ольин, над которым лило не менее сильно, но поводы для беспокойства и мандража уже появились. Примерно через каждые 50 метров в реку впадал небольшой водопадик, примерно по 1 кубу, на каждые 50 метров… Через несколько километров расход реки увеличился раза в четыре. А вот и Ольин… Мы вздохнули с облегчением - вроде, все нормально. Воды много, но она серовато-зеленая, а не коричневая. В любом случае, это - не паводок, но вести себя надо крайне осторожно. Мы вошли в каньон, и появились первые пороги. Они именные, но это скорее рекламный ход для рафтинговых групп. Ничего особенно сложного нет, несмотря на циклопические размеры. Попадаются, например, бочки с хорошим перепадом, длиной метров пятнадцать и уж не знаю, сколько в глубину, но все это довольно спокойно объезжается, даже на наших коротких лодках. Все шло хорошо, и мы потихоньку начали кататься по валам, простреливать улова и радоваться жизни. Дождь прекратился, тучи стали расползаться. Из-за поворота показались какие-то пульсирующие водяные петухи или бочки… Что-то уж очень большие и почему-то чуть выше… А вот и ...
...А вот и он, главный сюрприз... Неизвестный левый приток, даже не обозначенный на карте. Коричневый водяной эскалатор, хлещущий откуда-то сверху через кусты и скалы. То ли сель, то ли просто здесь так принято… Какой-то неизвестный ручей из стены доливает столько же воды, сколько собралось с нескольких сотен квадратных километров за полсуток хорошего дождя. Что делать дальше было совершенно непонятно. Вылезли, поцокали языками, посмотрели, вроде все "ровно" и метров на 200-300 вниз "ничего нет". Поток впадал в каньон под прямым углом и вжимал всю воду в противоположную скалу, образуя очень напряженный прижим при полном отсутствии уклона… Мы остановились перед следующим поворотом. Стало понятно, что изменился не только цвет. Река удвоилась в размере и одичала. Валы и бочки норовили столкнуть все по ним плывущее в середину русла и там неотвратимо заколбасить. Не очень быстрая на вид струя в реальности оказывалась гораздо стремительнее. За пару часов ожидания вода поднялась сантиметров на 20, затем упала на 40. Судя по всему, чудо природы вовсе не торопилось прекращаться, и надо было садиться и ехать дальше. Наша вынужденная двухчасовая стоянка позволила нам разглядеть следующее препятствие во всех подробностях. За последний час оно заметно ослабло. Ничего особенного, основная струя в центре разгоняется ровным языком и рушится через два больших камня, образуя очень неслабую бочку. С языка надо стрельнуть влево, пересекая сбойку в створе шириной метров десять. Заблаговременно перед бочками стоит косой вал, тоже привозящий куда надо. В-общем, piece of cake, как говорят англосаксы.
Но почему-то у меня все вышло иначе. Вместо красивого траверса и прострела сбойки я исполнил эффектную носовую свечу и кормовой заход ровно в центр главной задницы. И зажил я там, ну не соврать, секунд на тридцать. Помню странное в таких обстоятельствах спокойствие, много вертикальных фигур, иногда с постановкой на ровный киль, и осторожные (чтоб руки не вырвало) попытки нащупать донную струю. Все закончилось за пару секунд до окончания воздуха. Когда меня все-таки вымыло, и я встал, у меня были расстегнуты все манжеты на руках и на горле. Через 300 м сплава я осознал, что только что выиграл гран при в главном хард-кор родео - перед нами был тот самый водопад. Никаких сомнений, что каяк и весло уплыли бы в Амазонку, и хорошо, если только они. Водопад представляет собой пологую водяную горку по всей ширине реки с падением метров десять; немного напоминает порог №5 "Лестница в Небо" на реке Замбези. Только здесь все это повыше, раза в полтора пошире и гораздо полноводнее. И никаких тебе центральных проходов и языков, все они кончаются бочками размером с малогабаритную квартиру. Сразу за водопадом идет порог "Земля Гигантов", еще метров триста всяких пульсирующих ужасов. Обнос занял у нас часа два или три. Он начался с творческого поиска "верхней тропы" и закончился спуском на двух спасконцах на небольшую скалу в середине порога Гигантов. Дальше пути посуху не было. В воду тоже еще не хотелось, но выбора не оставалось. До поворота, за которым вроде бы должен был быть плес, оставалось еще метров 150 очень и очень мощной и злобной воды. Когда мы заканчивали обнос, к водопаду подплыли четыре бодрых каякера на игровых лодках. У нас уже не оставалось сил, чтобы вернуться и покалякать. Кто-то сказал нам впоследствии, что среди них вроде был Эрик Джексон. Ну, кто бы это ни был, а водопад они тоже понесли… Для того, чтобы стартовать, первые двое должны были при помощи следующего товарища по команде сесть в лодку в скальной полочке-промоине глубиной около метра, затем прыгнуть в воду метров с полутора так, чтобы попасть в узкий слив под берегом - канализацию, а не в большую и страшную косую бочку, свозящую в центр. Я был отправлен первым в качестве пробного шара. Прыжок удался хорошо, но после слива меня огорошил "прилив" - какая-то волна типа морской неожиданно нахлынула на берег, схлынула обратно, поставив меня на камень, с которого я тут же свалился и лег. Встал сумбурно и не сразу. За поворотом действительно оказался плес, и я остался ожидать товарищей и успокаивать нервишки. Несомненно, веселее всех пришлось Сереге Рагимову, который стартовал последним. Ему пришлось прицельно прыгать сверху этой скалы, метров с трех-четырех, в мутную коричневую воду. Но все закончилось благополучно. Насколько я помню, за плесом остается два или три препятствия. Каньон расширяется, все можно обнести, и в-общем не очень понятно, где же умудрились заночевать специалисты из Книги. По нашей воде все препятствия представляли серьезную сложность. Какая-нибудь канализация по расходу превышала, например, Хондачи в разы, а траверс главной струи больше всего напоминал метания таракана по кухне, когда его пытаются замочить тапком. Вскоре по берегам стали появляться деревянные долбленые каное, а в реке - детишки на надувных матрасах и камерах. Через полчаса мы доплыли до Пуэрто Мисауальи - маленького городка на стрелке с Рио Напо. Отсюда до Атлантики - больше двух тысяч километров гладкой воды с крокодилами, пираньями, малярийными комарами и прочими прелестями жизни. Впрочем, все это не так страшно, как обычно представляется.
И опять тайный ход фишки нарушил наши планы. По исходному замыслу мы должны были закончить часа в 4-5, вернуться в Тену, сесть на автобус и двинуть в Баньос - следующее место дислокации. Вместо этого мы провели еще одну ночь в уютной "Лимонкоче", встретили старых знакомых и завели новых, узнали много ценного про Баньос, про Эквадор и про жизнь гидов-каякеров, которые работают здесь по пять месяцев в году. Баньос - Пастаса – Чимборасо Дорога в Баньос несколько напомнила краснополянское шоссе на Мзымте. Постепенно из хорошей асфальтовой она превращается в одноколейную грунтовку-серпантин с тоннелями и разъездами, в одном месте прямо через дорогу водопадом падает ручей. Баньос значительно больше чем Тена, это уже - город-курорт местного значения, известный термальными источниками Санта Анна. Сама святая увековечена в виде сидящей пятиметровой статуи довольно высоко на склоне горы, как раз над колумбарием. Термальные источники обустроены в виде нескольких купален. Я попал в одну из них, и она оказалась большой желтой отштукатуренной ванной типа лягушатника, в которую вливается теплая мутная вода из железной трубы. В ванне отмокало и калякало о своем человек двадцать местных жителей... Не особенно романтичное место. Кстати, мои компаньоны, так ратовавшие за гигиену и затащившие меня в этот скотомойник, в последний момент решили подождать меня на лавочке снаружи, не осилив платы за вход ($1 для иностранцев). Я бы конечно тоже не потянул такую сумму, парился зайцем. Гора, на плече которой притулился Баньос - не просто какой-нибудь пупырь, а действующий вулкан Тунгурауа (5004 м). Его извержение продолжается уже два года в виде дымовых выбросов, когда-то недавно текла лава. Это вносит довольно большие затруднения в жизнь местных обитателей - закрыто пару дорог, встречаются знаки, предупреждающие об опасности в случае извержения. Под городом протекает река Пастаса, асфальтового цвета из-за вулканического пепла. Чуть ниже по течению вся река забирается в трубу, как на Мзымте, и проходит через турбины гидроэлектростанции. Главным пунктом нашего пребывания в этом районе было прохождение Рио Топо - одной из самых классных рек в Эквадоре. По пути в Баньос мы увидели кусочек Топо из автобуса - голубая струйка среди больших камней, судя по описаниям - наилучший для прохождения уровень. Однако приехав туда в день предполагаемого штурма мы увидели с этого же места здоровенный серо-коричневый поток, и планы пришлось поменять. Забавно, что в следующем (сплавном) притоке, который впадает в Пастасу буквально в 150 м ниже впадения Топо, воды наоборот не было совсем - чудеса местного климата. Осмотрев еще одну небольшую речку, тоже без воды, мы подъехали на Пастасу, к месту старта рафтинговых групп. В реке довольно много воды, и очень быстро она превращается в могучий черный поток с очень жесткой водой. Сплав по черной воде нагоняет легкую депрессию, а каждое лобовое столкновение с водяным ландшафтом напоминает оплеуху. В одном из порогов меня памятно заколбасило в маленьком жестком улове со злыми поганками - все та же беда коротких лодок, не мог набрать достаточную скорость и пробить ни одну из сбоек. Меня довольно долго возило туда-сюда, в конце концов положило и каким-то образом вымыло "на волю". У меня в тот день сильно болело плечо, поэтому особой радости я не получал и желал, чтобы наш сплав побыстрее закончился. На этом участке всего 2-3 порога, один из них был бы очень ядреным, если бы не внушительных размеров канализация. К сожалению, ни одной фотографии этого сплава мы не сделали - стояла хорошая погода, и наши усилия были сосредоточены на видео. В этот день в нашей команде было пополнение - местный "ополченец" Омар, по рекомендации наших знакомых американцев из Тены. Некоторое время назад он решил переквалифицироваться из горного гида в водного, прошел дорогостоящие двухнедельные курсы сплавной техники, купил инвентарь и постепенно превратился в уверенного каякера, ищущего компанию для сплава в свободное от работы время. Кроме пройденного нами участка на Пастасе еще немало достойных мест. В районе притока Rio Verde, который впадает высоченным водопадом Pailon del Diablo - Чертова Купель, по рассказам Омара, находится очень сложный и крутой каньон, возможно - непроходимый или до сих пор не пройденный. Сам водопад настолько высок, что узкий поток напоминает струю из брандспойта. Один из порогов каньона видно с дороги, зрелище весьма достойное. Выше Баньоса находится клевое место (я видел его только на картинке), с длинным пологим разгоном и страшноватой бочкой в круглой лагуне в скальных стенках. Обязательным и единогласным пунктом нашей Программы был один день горного треккинга для смены обстановки. Как не отдать дань уважения хотя бы одному из самых-самых в мире вулканов, которых здесь понатыкано, как морковки на грядке. К примеру, Котопакси (вроде 6 с чем-то тыщ) - самый высокий из действующих вулканов, или Чимборасо (~6,300 м) - самый высокий из потухших и одновременно самая удаленная от центра земли вершина из-за приплюснутости земного шара на полюсах. К нему-то мы и направили наши стопы.
"Амбато-Амбато-Амбатоамбатоамбатоамбатоамбатоооооо" - голосили на автовоказале зазывалы-кондукторы. Такова специфика профессии - множество автобусных кооперативов оперируют по фиксированным для всех тарифам, рейсы отправляются пачками примерно в одно и то же время, и единственное, чем можно заманить побольше пассажиров - это звонкий голос и проворство в обхождении с клиентом. На предмет реализации наших треккинговых амбиций в коллективе имелись две концепции. Первая предполагала изнурительный марш-бросок на такси до первого приюта на недостижимую для обычного каякера высоту 4,800 м и фиксация сего знаменательного достижения специально взятым прибором Жэ-Пэ-Эсом для истории. Вторая предусматривала автобусную заброску to the middle of nowhere и пеший подъем до снегов или докуда получится. Ходьба по снегу не входила в планы категорически по причине отсутствия теплого бельишки и зимнего пальта. Отправной точкой стал огромный оптовый сельхоз рынок в Амбато, где о присутствии высоких гор поблизости не напоминало ничего. Таксисты на предложение ехать на Чимборасо реагировали с вялым удивлением, поэтому прибытие нужного автобуса и расторопность любителя пешеходных прогулок склонило чашу весов ко второму варианту. После нескольких часов изнурительного из-за резкого набора высоты подъема по пологим лугам и пастбищам мы достигли строящегося здания будущего приюта, где нам дали поесть. Мы предусмотрительно не взяли с собой никакой еды, и бутерброды стали достойной наградой за наши усилия. До снегов оставалось еще не меньше часа ходу, но это было бы уже слишком. Мы и так набрали около километра по высоте (забрались мы до ~4300) и изрядно подмерзли. Удивительно, здесь хорошо ловится форель, хотя воды почти не видно. Маленькие ручьи текут зигзагами по канавкам для орошения пастбищ. Иногда можно увидеть картофельные грядки. Неподалеку от автодороги проходит старая узкоколейка.
Народ здесь совсем не такой, как внизу, но тоже приветливый. Все поголовно ходят в черных войлочных шляпах, типа киргизских, и толстых пончо. Чумазые детишки спросили у нас карамельки за то, что мы щелкнули их на фото, жаль было нечем угостить. Ледники Чимборасо то показывались, то вновь исчезали в облаках, внизу в солнечных лучах лежала Риобамба - город посреди Долины вулканов, как называют эти места. Цепкий взгляд Сергуни не упустил и надолго задержался на толстом железном указательном знаке возле узкоколейки и примечательной ржавой трубе, лежащей вдоль дороги. Rio Topo По Программе, которая уже начинала действовать мне на нервы, у нас в запасе оставался всего один последний день на Рио Топо. Омар не смог присоединиться к нам в этот день, что с одной стороны несколько усложняло нашу жизнь, с другой - делало наш сплав без "экскурсовода" более интересным. Воды опять было намного больше, чем нужно, но откладывать прохождение было уже некуда. Рио Топо - серьезная и протяженная река, с которой далеко не везде можно выйти пешком, если дела пойдут не так, как планировалось, поэтому мы начали рано и старались двигаться быстро.
У Топо - довольно большое постоянное падение и изрядный расход с самого начала сплавного участка. Спасает то, что вода практически нигде не собирается в одну мощную струю. Почти все пороги предлагают несколько вариантов прохождения, попадаются плесы. В зависимости от уровня воды на этом участке от одного до трех непроходов, причем наиболее неприятный - за десять минут до конца сплава. Можно забраться и выше верхнего моста, с которого все начинают, пешком или с лошадями, вроде, там еще никто не плавал. Где-то в начале Серега Рагимов отстрелился, неловко заехав в гаденький карманчик под большим камнем, без последствий. Похоже, звезды в тот день легли для него не очень удачно - через некоторое время он вдобавок чувствительно приложился ребрами.
Я чувствовал себя в пике формы. Появилось ощущение езды "по воде", единения с потоком, когда без борьбы и усилий, используя различные элементы водного ландшафта, приезжаешь туда, куда надо, и так, как хотелось. Скорблю об обносе двух классных порогов, которые произошли по причине спешного и не слишком внимательного просмотра - проходы обнаружились уже по завершению перетаскивания. В зависимости от уровня воды на этом участке - от 1 до 3 обносов, причем последний из них, очень неприятный порог-водопад с карманами и камнями в сливах, находится в 10 минутах до финиша. В целом у нас получилось больше семи часов очень динамичного, напряженного местами - весьма стремного сплава. Наверное, это был наш самый лучший маршрут. Кито - Тихий океан Я покидал Баньос в печали. Наша ставшая категорическим императивом Программа требовала, чтобы последние четыре дня были использованы на возвращение в Кито, аренду машины и какой-то невразумительный автопробег с выездом на Тихий океан в районе городка Педерналес, который лежит в нескольких километрах от экватора, с обязательной регистрацией этого достижения по специально взятому Жэ-Пэ-Эсу. А можно было остаться в Баньосе еще на день, проехать зубодробительный маловодный приток Rio Chico Verde, либо попробовать или хотя бы посмотреть на "Горку" на Пастасе. Но мои компаньоны были сыты "мокрым делом" по горло, а идти на серьезный раскол совершенно не хотелось. Поэтому рано поутру мы со всем барахлом загрузились на автобус (Амбато-Кито-Амбато-Латакунга-КитоКитоКито-Амбатоооооо!!!!!) и приехали в стольный град Кито.
Город не плохой, но и не особенно симпатичный, здесь нет ничего похожего на туристский центр с узкими улочками; главная базилика в готическом стиле под старину отлита из бетона в 1976 году. По форме Кито напоминает вытянутую седлообразную кляксу, раскинувшуюся на довольно широком хребте и свешивающуюся краями в долины. Высота довольно приличная, около 2000, поэтому не жарко. Целый день был потрачен на поиски автомобиля напрокат и, забегая вперед, еще полдня на то, чтобы сдать его обратно. Кстати, самые выгодные условия краткосрочного проката предложили как ни странно в Hertz. ($160 за два дня, без ограничения пробега за мини-универсальчик Дэуууу) Мы с ветерком проехали около 150 км на север до Ибарры и Отавало, по пути остановившись посмотреть на довольно-таки большую реку, протекающую в совершенно среднеазиатском пейзаже с песками и колючками. Отавало, похоже, заселен потомками Папы Карло - здесь огромное количество мастерских и лавок со всевозможной резьбой по дереву, потрясающего качества. По дороге назад (чтобы попасть оттуда на побережье все равно надо ехать через Кито, и гораздо проще было прокатиться на автобусе, это вам все-таки не Чили) мы заехали в городишко, знаменитый изделиями из кожи, прибарахлиться кожаными трусами, плетками и наручниками для родных и близких. Увы, самое экзотичное, что нам встретилось - штаны-чехлы в стиле ковбоя Мальборо, лассо да всякие бирюльки из разных животных. Попытка миновать Кито по объездной дороге при помощи двух паршивых карт-схем явно не удалась. Мы долго кружили по темным дорогам, в конце концов глубокой ночью все-таки оказались на побережье. Здесь нам наконец-то пригодился каяк, который мы транспортировали внутри машины с огромными неудобствами для пассажиров. Поутру мы проснулись на пляже, на грязноватой окраине рыболовной деревушки. Вчера дорога уткнулась прямо в океан, мы проехали туда-сюда вдоль пляжа, чтобы найти местечко поглуше для ночевки. Над нами летали диковинные чайки и, наверное, буревестники - ну, словом, те, которые "…то стрелой волны касаясь …" - они летали небольшими эскадрильями гуськом, строго выдерживая расстояние и траекторию и периодически скрываясь между гребнями. Позавтракав, мы переехали вожделенную linea equinoccial - экватор, запечатлели все должным образом (кстати, показания Жэ-Пэ-Эса не совпали со знаком на дороге) и отправились на заслуженный отдых. По пляжу табунами носились оранжевые землеройные крабы и были щедро рассыпаны красивые, но побитые жизнью ракушки. Катание по океанскому прибою - занятие не для слабонервных. Очень быстро проникаешься, почему серферы ценят point break гораздо выше, чем beach break, когда вся волна от горизонта до горизонта рушится одновременно, в том числе и на твою глупую башку.
Пока был отлив (где-то до полудня) все было еще более-менее. Прибойные волны представляли собой две подъезжающие к тебе бочки. То есть, прошибаешь первую, высотой где-то метр-полтора, она на сколько-то свозит тебя назад, затем - вперед во всю силу, ко второй, высотой уже метра два с половиной - три. Если ты быстр, как зеленая пластиковая пуля, то преодолеваешь эту волну до того, как она обрушивается - несколько раз мне это удавалось. Тогда ты попадаешь в открытое море и можешь качаться вверх-вниз до одурения или плыть во Владик. Если у тебя и в мыслях нет пытаться пробить последнюю волну, то ты, соблюдая почтительное расстояние, дожидаешься, пока она обрушится, потеряет часть энергии и доедет до тебя, затем садишься на нее и шуршишь к берегу. Для зрителя на пляже самый приятный вариант - это когда, несмотря на стремительный подъезд, перепрыгнуть через гребень не удается, а бежать уже поздно. Я делал ЭТО несколько раз, а потом увидел в исполнении Рагимова и чуть не описался от состраданья. Маленький зеленый полиэтиленовый окурок не имеет шансов - под углом больше 45 градусов он помещается на фронте волны целиком, с запасом метра в полтора. Волна неотвратимо рушится, и каяк колбасит совершенно не по-детски. Но самый плохое, что можно сделать в последнюю секунду - это усомниться в правильности своих намерений и попытаться трусливо дунуть к берегу. Когда волна настигла мой утлый челн в этот краткий миг позора, меня замысловато приложило через диагональ, вышибло весло, две попытки встать руками провалились, и я открыл свой счет заплывам в территориальный водах Эквадора. После полудня начался прилив, и пересечь линию прибоя на каяке стало решительно невозможно. Мы закончили плавать и поехали кушать лангустов (ладно, не завидуй, читатель, лангустов хватило не всем, и они были маленькие, … но по три). Вот, собственно, и все хорошее. Дальше остались всякие хлопоты, было ужасно грустно улетать из этой прекрасной страны, несмотря на тоску по семье и отчизне, долгий перелет со сменой часовых поясов и поочередно скосивший всех троих синдром возвращения на заснеженную родину. До следующей встречи, America Latina!
|
